Форум » Путеводитель по 19 веку » Мода 19 века » Ответить
Мода 19 века
Констанца де Росси: Что носили в 60-е годы 19 века? Например, это: http://www.marquise.de/en/1800/pics/1800c.shtml За ссылку спасибо Кэтрин Монтгомери.
Ответов - 22, стр:
1 2 All
Констанца де Росси: Перчатки В 1807 году англичанин Джеймс Винтер изобретает машину для изготовления кожаных перчаток . Одновременно появляются резиновые модели. Увлечение античностью в конце XVIII - начале XIX веков отразилось и на костюме. Представительницы высшего сословия хотели быть нимфами и богинями. Платья шили из легких прозрачных тканей, почти без рукавов. Теперь необходимым дополнением женского туалета стали длинные, выше локтя, перчатки и митени, или митенки (перчатки без пальцев). Мужчина надевает перчатки , отправляясь на прогулку, с визитом, в театр - для каждого случая они разного цвета и качества. Перчаткам уделялось столько внимания, что Бальзак посвятил им небольшое эссе "Изучение нравов общества по перчаткам ". Сюжет его таков: дама, рассматривая перчатки своих гостей, определяет их характер, образ жизни, привычки. В XIX веке правила хорошего тона рекомендовали женщинам, приходившим в гости, снимать перчатки только за столом, а в митенках можно было оставаться в течение всего вечера. Если хозяйка дома принимает гостей в вечернем платье, она должна быть в кружевных митенках. Браслеты полагалось носить поверх перчаток , а кольца - при митенках. Летом обычно надевали кружевные, тюлевые или филейной работы перчатки и митенки. Мужчинам к фраку полагалось носить белые или светло-желтые перчатки . Они должны быть идеально чистыми, плотно обтягивать руку и не лосниться.
Констанца де Росси: Перчатки имели символическое значение. Особо значима правая перчатка. Нужно было ее снимать при приближении к лицу, занимающему высокий пост, или при приближении к алтарю. Если дама, подавая руку мужчине, снимет перчатку, это означать ее особое к нему расположение. Судья вершил правосудие только в перчатках. Если перчаткой били по лицу - такой позор смывался только кровью. Испанскому вельможе нельзя было оставаться в перчатках в присутствии папы и короля, в церкви, на похоронах, во время траура и торжеств. Мужчины прошлых веков чаще носили перчатки в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя сниманием, поэтому перчатки старались делать пошире, чтобы их можно было быстро снять. Осуждался тот, кто снимал перчатки зубами, или - того хуже - подавал руку в перчатке или пытался что-то взять рукой в перчатке. В 19 веке мужские перчатки лишились украшений. Теперь в них ценились фасон, покрой и качество материала. Перчатки берегли, хранили в особых шкатулках, на расправках. Во второй половине 19 века входят в пользование дамские нитяные перчатки - аналог ажурных чулок. Вечерние перчатки были без пальцев (выше локтя), дневные - с пальцами. В повседневном обиходе дамы неохотно снимали перчатки, поверх которых носили перстни и кольца. Белоснежные льняные перчатки родовитых дам иногда достигали локтя. В " Правилах хорошего тона", изданных в России в конце XIX века, молодым людям советовали: "Во время бала перчатки не снимайте, даже и в том случае, если бы перчатки ваши лопнули. Ввиду предусмотрительности, едучи на бал, не худо положить себе в карман запасную пару перчаток. За ужином и за картами перчатки нужно снимать". Основным материалом для мужских перчаток служила тогда кожа различной выделки - лайка, замша, шведская или датская кожа, позже фильдекос и фильдеперс, а для женщин - еще и кружево. В XX веке к прежним кожаным и вязаным добавляются трикотажные перчатки. Среди богатых людей и в высшем кругу не принято было появляться на улице без перчаток. Особенно славились английские перчатки фирмы Дерби из хорошей кожи, с большой прочной кнопкой. Женщины на балах и приемах надевали белые шелковые или лайковые перчатки длинные, выше локтя. Мужчины - если они в форме - замшевые, в штатском - лайковые. "Шведские перчатки" делались особым образом.Лицевая сторона таких перчаток представляла собой оборотную сторону выделанных звериных шкур, и они напоминали замшу. Черные перчатки предписывалось носить с траурным костюмом, желтые - с охотничьим, белые надевали на бал. Нитяные перчатки носили также и официанты, Перчатки надевали только дома, так же как и шляпу, и делать это публично считалось неприличным.
Констанца де Росси: Кринолин и турнюр - основа женской моды второй половины 19 века. Переходным периодом от кринолина к турнюру являются 1868-1870 годы. К 1868 году мода на платья с кринолинами, по сути, изжила себя. К этому времени кринолин стал достаточно узкими и конусообразным, а талия у платьев сделалась слегка завышенной. И вообще, кринолин надоел дамам, но достойной замены ему сразу не было найдено, и начался поиск новых форм. Примерно пару лет мода колебалась между прямыми и округленными линиями, и в конце концов округленные одержали победу. Вместо того чтобы упроститься, силуэт женского платья сделался еще более сложным, чем в период заката кринолинов. Наряды стали чем-то напоминать моды времен Марии-Антуанетты: соблазнительные и женственные, с верхними юбками, которые грациозно драпировались и подбирались назад, и нижними, которые поддерживались «кринолетом» – усеченным кринолином или «полукринолином», вскорости перешедшим в турнюр. ВНИМАНИЕ: в 1866 году, с которого мы начинаем игру, кринолины еще носят, а турнюры появятся только через пару лет. По ссылке - оригинал статьи и множество картинок с платьями и прическами: Кринолины и турнюры
Констанца де Росси: История костюма знает различные конструкции и приспособления, корректирующие женскую фигуру и создающие причудливые формы в угоду капризной моде. В свое время все они считались элементами нижнего белья. В XIX-м столетии первое место среди них занимает кринолин. Вот как выглядел основной силуэт женского костюма в 60-х годах 19 века: Французское слово «кринолин» образовано от двух корней – «crin» (конский волос), восходящего к латинскому «crinus», и «lin» (плотный лен), от латинского «linum». Первоначально, в XVIII веке, кринолином называли специальную ткань для пошива жестких нижних юбок с таким же названием, изготовленную из конского волоса в переплетении с льняной или хлопковой нитью. Однако революционные веяния в конце XVIII-го столетия, повлекшие за собой смену мод, смели былую пышность и вычурность нарядов. Предпочтение было отдано «общипанному костюму» (как его позже называли потомки былых модниц и модников), подчеркивающему линии естественной красоты на античный манер. О свойствах ткани «кринолин» вновь вспомнили в 1830-х годах, после долгих лет господства античной моды, когда талия сузилась и опустилась на привычное место, а юбка расширилась настолько, что для ее поддержания требовалась уже более плотная основа, нежели обычные нижние юбки. 4 июня 1840 года в Париже предприниматель Удино (Oudinot) зарегистрировал первый патент на эту ткань, получившую свое второе рождение. Вскоре уже немалое число мануфактур взялось за изготовление данного материала. Новую нижнюю юбку – кринолин – носили на протяжении 1840–50-х гг. Дамы надевали такую юбку поверх корсета первой. Она имела различную длину, но чаще опускалась до колен или чуть ниже. Затем наступал черед остальных, материалом для которых служили белые хлопчатобумажные ткани. Вначале надевали простые юбки, обшитые несколькими рядами горизонтальных оборок. Последняя (то есть самая верхняя) нижняя юбка могла быть отделана вышивкой и кружевом. В середине 1850-х годов, в связи с тем что юбки продолжали расширяться и кринолин уже не справлялся с поставленной задачей, появилась новая нижняя юбка, в которую вшивались обручи, сделанные из стали или китового уса. Она была удобнее прежнего кринолина и сохранила за собой его название. Такой кринолин шили из коленкора или шерстяной материи в полоску. С изнанки в десять или более рядов подшивалась тесьма шириною в палец. Между юбкой и тесьмой пропускались специально изготавливаемые для кринолинов стальные полосы, так называемые пружины. Мастера постоянно разрабатывали новые конструкции кринолина. Парижский универмаг «le Bon Marché» в день своего открытия предложил покупательницам сразу 54 различные модели! В конце 1850-х годов обручи уже не вшивали в нижнюю юбку, а соединяли по вертикали лентами или тесьмой. Тонкие стальные пружины продергивались сквозь прорези в лентах и фиксировались заклепками. В России такие нижние юбки называли «кажами» (от англ. cage – «клетка»). Кринолин являлся также неотъемлемой принадлежностью детского костюма. Не только девочки, но и маленькие мальчики, костюмчики которых можно было считать сшитыми по последней моде, носили небольшие кринолинчики. Хотя некоторые наиболее авторитетные модистки (впрочем, как и другие здравомыслящие люди) видели в этом злоупотребление кринолином. Вот что можно прочитать в журналах того времени. «Юбки съ обручами, носящiя устаревшее названiе кринолинъ, все еще существуютъ и носятъ ихъ не только девочки, взрослыя женщины и старухи, но даже и маленькiе мальчики, подъ своими блузами и пальто! Бальныя платья делаются более и более широкими и такая поддержка необходима для нихъ, но для чего нужна она подъ детскою блузой, это остается неразгаданною тайной для всехъ. Кринолины маменекъ образуютъ сзади небольшой шлейфъ и очень не широки вверху. Детскiе делаются, по прежнему, на верху очень пышными» («Ваза», 1861, № 3, с. 35). «Кринолин вторгся даже в самые маленькие деревушки, где не осталось ни одной девочки-пастушки, которая не надевала бы его в свой выходной день» (Париж, 1862). Постепенно линия талии начала подниматься. В середине 1860-х годов параллельно существовали кринолины двух видов. Для повседневных платьев необходимы были совершенно круглые и маленькие нижние юбки. Их делали узкими у талии и постепенно расширяющимися к подолу, по форме напоминающими воронки. Кроме того, они были короче тех, которые надевали под нарядные и вечерние платья с хвостом. Кринолины, предназначенные для парадных туалетов, были шире, длиннее и выдавались сзади углом для поддержания шлейфа. Поверх такого кринолина надевалась белая перкалевая нижняя юбка с одним большим или двумя гофрированными воланами. Во второй половине 1860-х годов кринолины находились «под угрозой изгнания»: они постепенно уменьшались, а линия талии поднялась настолько, что современники невольно сравнивали свою моду с модой Первой империи. В конце 1860-х – начале 1870-х годов пояса нижних юбок даже снабдили помочами, которые помогали удерживать линию талии на должной высоте. В то время вопрос о существовании самого кринолина стоял достаточно остро. Журналы мод держали читательниц в постоянном напряжении, почти в каждом номере печатая предположения о дальнейшей судьбе этого элемента наряда. В начале 1870-х годов популярность кринолина упала, и постепенно он уступил место турнюру. «Новейшiе кринолины делаются съ шнуровкой сзади, которая при стягиванiи шнурковъ образуетъ фижмы (paniers), въ распущенномъ же виде они имеютъ форму простаго кринолина. Иногда къ поясу кринолина пришивается турнюра, но большею частiю турнюра делается отдельно, пришивается къ особому поясу и надевается подъ юбку» («Модный магазин», 1868, № 13, с. 235). Небольшие узкие кринолины из стальной проволоки продолжали носить вплоть до середины 1870-х годов, а затем они еще раз появились около 1880 года. В последний раз о кринолине заговорили в самом конце XIX столетия, в период «прекрасной эпохи», когда для формирования модного силуэта была предложена «новая» нижняя юбка из материи на конском волосе… Автор текста - Антон Приймак. Оригинал текста и множество иллюстраций - здесь: Все о кринолине
Кэтрин Монтгомери: фотографии с выставки "Мода Викторианской эпохи 1830 – 1900 гг. в коллекции историка моды Александра Васильева" подробности по ссылке бело-зеленое платье с ассиметричной отделкой я себе всенепременно сошью ;)
Миссис Уорвик: Траурная одежда во второй половине 19 века. Внешнее выражение скорби по ушедшему из жизни человеку во все времена диктовало особые правила поведения и ношения траурной одежды. Траурный костюм несет в себе "скорбную печать", он определяет поведение и внутреннее состояние того, кто его носит. В основу европейского траурного ритуала, укоренившегося во второй половине XVIII века и сохранившегося на протяжении всего XIX столетия, лег французский свод правил ношения траура "Odre chronologique des deuils de la cour" (Raris, 1765). Эти правила предполагали типы траура: глубокий, обыкновенный и полутраур. Самый глубокий траур требовался от вдовы, оплакивающей своего мужа. Вдова носила траур 1 год, а именно: первые 6 месяцев глубокий, а остальные 6 месяцев обыкновенный. По прошествии года после смерти супруга вдова облачалась в полутраур. Во время глубокого траура не надевали драгоценностей, но допускалось ношение украшений из черного янтаря (гагата). Вдовы носили длинные суконные или шерстяные платья, креповые чепцы, черные перчатки, шляпы с креповой вуалью, черные зонтики, веера. При обыкновенном трауре снималась креповая вуаль и вместо матовых материй допускалось носить шелк и кисею. При полутрауре к черному присоединялись белый и серый цвета. В это время вдове можно было повторно выходить замуж, но подвенечное платье допускалось только траурное." В качестве траурного цвета для особых случаев использовали различные оттенки лилового - от темно-лилового, до светло-сиреневого. Иногда эти цвета для одежды и приданного использовали в тех случаях, когда уже была объявлена свадьба, а кто-то из членов семьи жениха или невесты скоропостижно скончался. 1. Строгий траур: Ок. 1860-1865 гг. Ок. 1860г. Ок. 1863 г. 2. Обыкновенный траур. Ок. 1870 г. 3. Полутраур Ок. 1863 г. Ок. 1864 г Ок. 1870 г. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- все представленные на фото платья - реконструкции в исполнении различных российских мастерских.
Миссис Уорвик: ЧАРЛЬЗ ФРЕДЕРИК ВОРТ (1825 - 1895 гг.) Чарльз Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth) родился в г. Боурн в графстве Линкольншир на востоке Англии в семье стряпчего. С 12-и лет он работал в магазине тканей в Лондоне, с 13-и - в торговой фирме «Льюис и Эйленби», которая занималась продажей украшений, тканей и шалей. Уже тогда его занимала женская мода, и свое свободное время он проводил в Национальной галерее, рассматривая костюмы на портретах старых мастеров и делая с них зарисовки. Почувствовав влечение к моделированию, Чарльз Фредерик Ворт семь лет проучился этому искусству в Лондоне на предприятиях текстильной промышленности. Но добиться славы можно было только в Париже, поэтому 20-летний молодой человек, полный честолюбивых замыслов и со 117 франками в кармане, появляется в столице моды. Франция тогда переживала один из немногих мирных периодов своей истории. Реставрация, вернувшая на трон Бурбонов, породила целое полчище нуворишей, стремившихся всеми силами демонстрировать нажитые в одночасье капиталы. В моде это выразилось в преувеличенной роскоши, перегруженности женских туалетов, в интересе к одежде эпохи рококо. Стиль, воплотивший дух того времени, и суждено было создать Чарльзу Ворту. В Париже, в 1845 г. он работал в магазине новинок, потом трудился в доме мод “Мезон Гаглен”, постигал основы швейного ремесла. Со временем он поделился с мсье Гагленом своими наблюдениями: английская система кройки – непревзойденная, но ей не хватало французского шика, кринолины – пережиток прошлого и разумнее было сделать так, чтобы ткань не сковывала движений. Гаглен предоставил Ворту свободу в деле, и тот начал творить. Чарльз превращал платья в произведения искусства, тратя на один наряд до 100 метров ткани. Именно в мастерской этой фирмы стали шить модели, придуманные Вортом, которые пользовались успехом у покупательниц. Прошло 15 лет и Чарльз Ворт стал некоронованным королем парижской моды. Встав на ноги, Ворт открыл магазинчик на Рю-де-ля-Пэ - в далеко не самом престижном для модников районе. Однако упрямый англичанин не терял надежды покорить Париж своим талантом. Ворт уже был женат, и супруга всячески способствовала его карьере. Слава пришла к Ворту мгновенно. Мадам Меттерних появилась на одном из придворных приёмов в его платье: это был день восхождения звезды Ворта. Необычный фасон привлёк внимание самой императрицы - супруги Наполеона III Евгении Монтихо, и она спросила имя портного. На следующее утро тот проснулся знаменитым. Заинтересовал императрицу именно кринолин. Ворт изобрёл кринолин из лёгких металлических обручей, соединённых между собой прочными лентами, конструкция имела форму абажура. Кринолин служил своего рода пьедесталом для торса с маленькой головкой, покатыми плечами и осиной талией. Он придавал фигуре величественность: дамы не просто ходили, а выступали, принимая «благородные» позы. И наконец, кринолин создавал некую преграду, которую рьяным поклонникам женщин столь приятно было преодолевать. Отныне Ворт стал поставщиком двора и личным портным императрицы. Естественно, весь модный Париж пожелал заказывать туалеты у её нового любимца. Ворт открыл небывалую по стилю мастерскую - смесь роскошной модной лавки со светским салоном. Даже своим обликом хозяин старался соответствовать ожиданиям клиенток. Как профессионал, он без труда нашёл собственный имидж: «рембрандтовский» берет, шарф вместо галстука, небрежно элегантные, слегка богемные костюмы. Чарльза Ворта по праву именуют отцом от-кутюр. Именно он заложил традиции высокого шитья: модель создаётся как произведение искусства и практически вручную. Он был первым кутюрье, кто помимо индивидуальных заказов стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Он же был пионером организации показов этих коллекций, причём в роли манекенщицы обычно выступала его жена. Именно Ворт придумал манекен знакомой нам формы (стилизованный торс человека). На нём мастер демонстрировал модели и на подобных же манекенах накалывал схему задуманного. Такая работа - без выкроек, прямо на ткани, которая затем кроится по линиям наколок, - и сегодня является отличительной особенностью от-кутюр. Чарльз Ворт первым начал, подобно художнику-живописцу, «подписывать» свои модели, т.е. пришивать к платьям ленточку с вытканным на ней именем. Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод и, следовательно, увеличивало доход мастера. Сильная сторона дарования Ворта - его способности декоратора - ярче всего проявилась в бальных туалетах: платье с кринолином превращалось в роскошную клумбу, лучшим цветком которой была женщина. Помимо самого костюма Ворт создавал и все аксессуары вплоть до перчаток. Слава маэстро была огромной. Он шил для девяти королевских дворов, богатейших людей Европы, знаменитых актрис. Для своей любимой клиентки - императрицы Евгении - Ворт только к торжествам по поводу открытия Суэцкого канала сшил 150 платьев. Не меньше он сделал и для английской королевы, но Виктория «перемудрила», заказав все наряды из одной ткани. Газеты, обманувшись, с умилением писали, что скромная англичанка ходит в одном и том же платье. Выразительность силуэта погасила впечатление от разнообразия заполнявших его «фасонов». Закат кринолина наступил в 1867 г. Но фантазия Ворта не иссякла. Он предложил женщинам турнюр. Ходил анекдот, что на эту мысль мастера натолкнул вид подметальщицы, которая для удобства подтянула юбку к бёдрам и собрала её сзади. Турнюр имел оглушительный успех и продержался в моде около десяти лет. Чарльз Фредерик Ворт совершил переворот во французской моде и царствовал в ней почти сорок лет. Качество и мастерство исполнения моделей при нем было доведено до совершенства. Он прежде, чем кто-либо другой, стал тиражировать моду - продавал модели для того, чтобы их можно было копировать. Сознательно вводил в моду те ткани, выпуск которых считал необходимым. Иначе говоря, по-настоящему стал использовать механизм зарождения и распространения моды. И немало преуспел в этом: существующая по сей день “от кутюр”, заложила основы индустрии моды, которая действует в наши дни. После смерти Чарльза Ворта его дело продолжили сыновья Жан Филипп и Гастон. Они унаследовали талант отца, что продемонстрировала Всемирная выставка в Париже в 1900 г., фирма «Ворт» получила там мировое признание. ------------------------------------------------------- статья взята отсюда: http://www.melina-design.com/Ch_F_Wart.html
Кэтрин Монтгомери: Наряды для верховой езды 1. Женский костюм для верховой езды 1830-х годов. Юбка и пелерина из коричнево-зеленой шерсти саржевого плетения, корсаж из белого льна, шляпа из черного фетра с вуалью из зеленой шелковой марли, белый шелковый шейный платок, ботинки. Юбка также имеет длинный передник с завязками сзади, который прикрывает подогнутые ноги всадницы. Этот наряд для верховой езды мог надеваться поверх обычного платья, поскольку в то время верховая езда больше ассоциировалась с путешествием, чем с досугом и спортом. В конце путешествия юбка и пелерина снимались, как, например, снимается, пальто 2. Ставшая "классической" амазонка (образец 1880-х) Лиф и юбка из коричневой шерсти с саржевым плетением, корсет слабо зашнурован, шляпа из коричневого фетра с коричневой же шелковой лентой. Под юбкой надеты замшевые бриджи. Бриджи или брюки из кожи или ткани носились под костюмом для верховой езды с начала века, но одна или несколько нижних юбок также носились вплоть до 80-х. Заметен неровній крой юбки, что также служило цели полностью прикрывать ноги. Разрез сзади на "фраке" делает посадку более комфортной, и что тоже немаловажно - красивой. перевод с английского, источник: The Gallery of English Costume, 1963, книга 8.
Миссис Уорвик: Корсеты. Вредны ли они? Многие женщины сегодня с опаской относятся к корсетам. Здесь не имеется в виду имитация, изготовленная из эластичных тканей с четырьмя или шестью палочками, вставленными «для вида». Речь идет о настоящих жестких корсетах, способных корректиро-вать фигуру – утягивать талию на 10 и более сантиметров. Есть ли причины для опасений? Рассмотрим вопрос внимательно. Итак, откуда вообще взялось опасение? Во-первых, из заявлений врачей, которые, чаще всего, о корсетах знают только то, что о них известно из истории. А известно из истории следующее: корсеты весьма продолжительный период в нашем прошлом служили для того, чтобы женщину сделать несексуальной. Или, говоря иначе, НЕ-женщиной! А именно, «убрать грудь», которая вызывала «грешные» мысли у мужчин, и выровнять прочие «выпуклости и неровности». Женщина вообще считалась источником всех грехов и чуть ли не основным инструментом происков дьявола. Подобные «исторические» корсеты одевались подобно панцирю, который сдавливал тело женщины до состояния исчезновения половых признаков. Следствием нагрузки являлись всем известные постоянные обмороки благородных дам по любому поводу и изменение структуры грудной клетки и расположения внутренних органов. Как раз то самое, о чем так заботливо предупреждают врачи. И эти самые вредные последствия – вполне естественные следствия для тех нагрузок, которым подвергалось тело при сильнейших утягиваниях жестким корсетом тех времен. Говоря иначе, целью применения так называемого «исторического» корсета очень долго было – «задавить» женщину практически во всех смыслах слова. Опираясь именно на подобное знание, врачи и заявляют об опасности корсетов для здоровья. Это очень похоже на то, когда человек заявляет о вреде ношения обуви, прочитав про знаменитый «испанский сапожок», применявшийся некогда инквизицией для пыток. В доводах подобного «заявителя» звучало бы то, что сапоги приводят к искривлениям и переломам пальцев ног и всех костей стопы. И звучали бы эти доводы очень убедительно, если не знать, что «испанский сапожок» и сапожок из магазина испанской обуви – это не одно и то же. Важно еще и то, что «испанскую обувь» времен инквизиции никто добровольно не одевал. Та же ситуация была с корсетами. Инквизиция настаивала на них и на том, насколько сильно эти корсеты должны быть утянуты. Женщины лишь подчинялись требованиям в страхе перед всесильной и вездесущей инквизицией. Иначе говоря, корсеты времен инквизиции мало чем уступали «испанским сапогам» тех же времен. И то, и другое было призвано давить и «смирять». Так что, большая часть того, что о корсетах говорят сегодня наши врачи, как это нередко бывает, несколько отстало от времени. Времена инквизиции прошли, но врачам, судя по всему, об этом так и не сообщили. Вероятно, именно подобные ситуации с задержками новостей заставляют руководство страны с беспокойством смотреть на нашу систему образования. Ведь специалисты, которых она готовит, призваны быть в авангарде достижений каждой области, а в реальности получается, что выпускники несколько отстают от этого самого авангарда… Новости все время задерживаются. То на сто лет, то на двести… Интересно, что бы сказал об использовании кухонных ножей травматолог, прочитав про Джека Потрошителя? Вероятно, народ начал бы с опасением относиться не только к корсетам, но и к кухонным ножам… Но вернемся к корсетам. Итак, мы изложили первую причину беспокойства относительно «вредности» или «полезности» ношения корсетов. Причина в их «ужасном устройстве», подобном пыточным приспособлениям времен инквизиции. Одновременно мы обнаружили, что эта причина, в на самом-то деле, уже весьма давно перекочевала из сегодняшней реальности в музеи исторических костюмов далекого прошлого. Причем, весьма мрачного периода. Оказалось, что со временем потери влияния инквизиции и соответствующего «потепления» обстановки в мире, требования к корсетам тоже менялись. От них все меньше требовали делать из женщин гладкий и ровный соляной столп и все больше – подчеркивать «женские прелести». Это и есть вторая причина, по которой к корсетам до сих пор продолжают относиться с опаской. Да, да… именно так! А дело в том, что в погоне за «подчеркиванием» этих самых прелестей, женщины (как это часто бывает) «перегибали палку». Сильно подчеркнутые прелести одних женщин весьма раздражали других женщин. Например, тех, у которых не было этих самых прелестей… или не было корсетов, чтобы их подчеркнуть. Важно помнить, что корсет из-за своей сложности конструкции и объемности работы при изготовлении всегда был в категории недешевых вещей. И далеко не у всех хватало средств на покупку добротного корсета. А ведь было немало и тех, у кого не хватало смелости что-то подчеркивать. Не так это просто, как выясняется, даже в наш весьма вольный век. Кроме того, на подчеркнутые корсетами прелести весьма неоднозначно реагировали мужчины. А у мужчин были жены, которые также неоднозначно реагировали на реакцию своих мужей. Да и на женщин в корсетах жены реагировали, как вы понимаете, без особого восторга. Наступило время, говоря условно, «сильно подчеркнутых прелестей». Подчеркивали аристократы и, как говорил герой одного известного фильма, «дегенераты». И знать тянула себя, готовясь к балам, и куртизанки – готовясь к «работе». Грань приличий была расплывчата и пролегала где-то в умах, а не в корсетах. Отличить приличный корсет от «неприличного» было практически невозможно. Быть подчеркнутыми хотели практически все женщины и всех возрастов. И подчеркивание осуществлялось уже добровольно. А, как говорится, ни один подневольный человек не сделает столько ужасов с собой, сколько сделает человек, вдохновленный Идеей. Особенно женщины с их способностью если уж бросаться во что-то, так с головой бросаться и без оглядки. И «вдохновленные» женщины бросались… И результаты, что неудивительно, были не «хуже», чем при испанской инквизиции. Женщины давили себя ничуть не слабее, чем при ней. Правда, места давления несколько изменились – теперь давили талии, а не все подряд. Но в целом лучше для организма женщин не стало. Ведь сила давления, которая раньше (при инквизиции) распределялась по всему телу и давила сразу на все, теперь сосредоточилась на области талии. И, как следствие, все органы, которые «по привычке» находились в соседних с талией областях, вынуждены были смещаться вверх и вниз. А это, как вы понимаете, ничуть не лучше, чем прежняя ситуация с давлением на все тело, при котором просто плющилось все подряд. Что же мы имеем? А имеем мы факт, который заключается в том, что вторая причина, вызывающая недоверие к корсетам и опасения, заключается в самих женщинах! Но вернемся к нашим основным причинам. С первой мы уже разобрались. В ее основе лежит невежество, с одной стороны, и вполне здравый взгляд на характер женщин – с другой. Врачи (которые не являются невеждами) просто знают, на что способны «вдохновленные» женщины, и не зря волнуются. Но они упускают тот факт, что сегодня другие времена. Сегодняшняя женщина, выросшая на свободной и эластичной одежде, просто не желает себя мучить. И именно поэтому сегодня женщины утягиваются в корсеты весьма аккуратно и в меру. Да и сегодняшние темпы нашей жизни просто не позволяют утягиваться так, чтобы не хватало дыхания, как когда-то нашим бабушкам. Обобщая все сказанное, можно уверенно сказать: сегодня корсет – это инструмент создания желаемого контура тела без вреда для женщины. И нет смысла говорить об отдельных случаях с теми, кто умудряется все-таки навредить себе. Их не больше, чем случаев с травмами, полученными от неудачного использования молотков, кухонных ножей и прочих бытовых приборов и инструментов. Сегодня взгляд общества на необходимость насилия над собой весьма прохладен. Уже никто в здравом уме не будет говорить, что надо что-то делать во вред себе, в том числе и утягиваться в корсет до потери сознания. Таким образом, говорить сегодня о вреде корсетов (на фоне их активного использования в ортопедии) всерьез просто странно. Так что, вопрос о вредности корсетов сегодня – это по меньшей мере некорректный вопрос, который просто не имеет смысла. А имеет смысл другое – внимательность женщины ко всему, что она делает с собой, и трезвый взгляд на себя и свои возможности. И тем более, на доступные «инструменты» формирования своего внешнего облика. Хочется сказать всем женщинам: милые дамы, используйте все, что вам дает мир, но делайте это со всей тщательностью, практичностью и мастерством, которое так характерно для вас, когда вы по-настоящему вдохновляетесь какой-то новой для себя Идеей. Все, что вы сделаете для себя с полной отдачей и от всей души, пойдет вам на пользу. Изучайте и осваивайте ставшие доступными сегодня инструменты формирования своего облика! Не поддавайтесь влияниям людей, которые добиваются уничтожения всего, чем наградила нас природа – великим даром «быть женщинами»! Так вреден ли корсет… шпильки… кухонный нож, бюстгальтер или молоток? И как долго мы еще будем это обсуждать вместо того, чтобы изучить все это и пользоваться, создавая прекрасное… Статья предоставлена сайтом Мос-Корсет.Ру (www.mos-corset.ru)
доктор Сальваторе: Хм... Вот уж не ожидал встретить в разделе моды 19 века статью о современных корсетах, да еще и рекламную статью, взятую с сайта фирмы, торгующей этими изобретениями дьявола. Не стал бы ничего писать по теме (дамская мода как таковая меня волнует мало), "историчность" исследования тоже оставим в стороне, но автор этого шедеврального текста разбирается в медицине - тем паче в ортопедии - примерно как заяц в геометрии. Один пассаж со сравнением "портновского" и "медицинского" корсетов чего стоит. Так вот, милые дамы. С точки зрения гигиены, ношение корсета и сегодня представляет один из вреднейших и опаснейших для здоровья обычаев. Стягивание грудной клетки, особенно нижней области, влечет за собой нарушение правильной деятельности органов грудной и брюшной полостей. Это я вам как пореаловый медик говорю. Из-за сжатия нижних долей легких, кровь недостаточно окисляется, что приводит к малокровию и аритмию (имеет тут значение не степень утяжки, а продолжительность ношения корсета). Кроме того: сдавливаются и смещаются печень, желудок и кишечник. Результатом бывают рубцы в печени. Смещенные органы верхнего отдела давят на органы таза, на крупные брюшные сосуды. Сдавление грудных желез и сосков провоцирует застой лифмы и множество других неприятностей со временем (как и слишком тесный бюстгальтер, кстати говоря). Активное движение в затянутом корсете может привести к отрыву тромба и мгновенной смерти. А еще находятся идиотки, которые приходят на прием и просят удалить им нижние ребра, чтобы добиться "осиной талии". Как медик, говорю рекламе корсетов и шпилек решительное "нет"!
Рудольф де Самбрей: доктор Сальваторе не принимайте так близко к сердцу,месье. Я уверен, что дамы на нашем форуме относятся к числу разумных) Интересно взглянуть на вопросы моды с разных точек зрения.
Миссис Уорвик: доктор Сальваторе Если мастера велят мне удалить пост как несоответствующий теме - я удалю. В самой статье нет ни слова о рекламе данного магазина. А ссылку на сайт я обязана была поставить, поскольку статья не моя. И вы не уловили суть статьи, похоже. А суть её в том, что любую идею можно довести до абсурда. В том числе и ношение корсета. Если затягивать себя до одури - любому понятно, что это неполезно. Но цель корсета - всего лишь придание красивых контуров женской фигуре. Поддержать большую грудь. Создать видимость груди, у кого её практически нет. Подобрать отвисающий живот, не поддающийся уже другим видам корректировки. Расправить сутулость. Если бы дамы 19 века дружно выбросили все свои корсеты, думаю, ваше эстетическое чувство было бы весьма покороблено. Рудольф де Самбрей Спасибо за поддержку! Вы всё правильно поняли.
Капитан Немо: Миссис Уорвик я полагаю, доктор не уловил мысли автора, а Вы не уловили мысли доктора) Автор описывает корсет как модный аксессуар, исходя из соображений эстетики, доктор против ношения корсетов вообще и приводит медицинские аргументы. Решать, чьим советам следовать - это уже дело читателям. Как видите, тем ношения корсетов не потеряла актуальности и по-прежнему осталась дискусионной; возникший спор придает теме дополнительный интерес. Доктор Сальваторе, я Вас бесконечно уважаю как человека и как специалиста, но прошу Вас убавить резкости, когда общаетесь с дамами.
Кэтрин Монтгомери: Памятные украшения. Этот стить еще имеет название - memento mori, что в переводе ознаает "Напоминание о смерти". Поэтому многие украшения - это своего рода памятки об ушедших. Украшения из туго сплетенных волос вошли в моду с 1840 годов. В брошках волосы различных цветов могли использоваться как плетенная особым способом основа или красиво уложенный приклеенный завитком локон. Ведущими ювелирами, практикующими создание подобных украшений были Лемонье (Франция) и Форер (Англия). Причем украшения из волос - не обязательно траурные, они часто являлись символом любви и дружбы. картинки увеличиваются по клику. Элегантная брошь демонстрирует наиболее типичную форму, которая популярна с 1820-х годов, но содержимое ее вполне милое и интимное. Тонкий крестообразно завязанный узел волос, украшенный жемчугом, скромен и изыскан в своей простоте. Эта брошь 1860 года была подарком от любящей матери - дочери. Как и случае с первым украшением, обмен прядями волос не указывает на траур, а прежде является жестом любви или просто сентиментальным украшением. Более интересна форма украшения - около 10 см. в ширину. На обратной стороне также уложена прядь волос и выгравировано посвящение: "Д.Г.Р. от ее любящей матери" Более массивный стиль характерен для 1860-х годов. Это украшение может быть связано с трауром, объявленным королевой Викторией в 1861 году, однако также свидетельствует об эволюции в костюме и повседневном платье. Браслеты, сплетенные из волос, выглядят на мой взгляд несколько жутковато. В том числе и по состоянию материала, хотя возможно, что в последнем виновато время. однако боюсь представить, как должна біла чесаться рука в таком украшении...! пер. с англ., источник Art of Mouring Продолжая тему, начатую мисис Уорвик: Множество примеров траурных нарядов (которые тем не менее, удавалось сделать элегантными) можно найти в журнале eleonorar
Кэтрин Монтгомери: И снова он, великий и ужасный символ женщин Викторианской эпохи. Смотрите и оцените сами - ВИКТОРИАНСКИЙ КОРСЕТ! Итак, как только девочка начинала более-менее сносно ходить, ее обряжали в детский корсет. Он помогал держать осенку, а заодно (и это, по моему мнению, главный смысл его ношения - К.М.) - приучал "держаться в узде". Слева - корсет для девочек 1-2 лет (образец 1869 г.), справа - для девочек 3-5 лет (1877 г.) Время шло, девочка росла... Корсет для девочки 8-10 лет. 1869 г. И - о ужас - в ней начинала пробуждаться греховная плотская сущность! Значит, корсет должен стать туже, но при этом - формировать силуэт "девушки-вазы", "девушки-рюмочки", изящного аксессуара викторианской гостиной, достойного приобретения для мужчины. Корсеты для девочек 13-15 лет. 1878 Наделенные "великим даром «быть женщинами»" девушки и дамы старались, как могли. В 60-е годы XIX века сформировалась классическая форма викторианского корсета, которая делала акцент на тонкость талии и пышность бюста. Оцените разницу в объемах: Корсет 1860-х годов, вид сзади, вид спереди. Корсет носили зимой: Корсет носили летом: Продемонстрированные на нью-йоркских выставках образцы, свидетельствуют, что стандартами размерами корсетов были от 45 до 76 см в талии*. Корсеты больших размеров можно было приобрести за дополнительную плату. Даже занятия спортом, верховой ездой и длительные путешествия осуществляли в корсетах. Портные трудились над специальными модификациями: Корсеты для путешествий, верховой езды и езды на велисипеде Дома? В неглиже? Непременно корсет! Ичаче вы будете так неизящны... Корсеты для неглиже. Отсутствие шнуровки позволяло одеть корсет без посторонней помощи, предоставляло нужную поддержку при свободе движений.1869 г Вы ждете ребенка? Это не препятствие! Конечно же, носите корсет! Вам повезло родить живого младенца! Надевайте корсет! Корсет для кормящих матерей. 1869 Медицинская справка: Врачи, которые производили вскрытия как зашнурованным так и "распущенным" дамам обнаружили, что истинно викторианский корсет (тот самый, на китовом усе и плотной стяжкой вызывал следующие последствия (внимание, вскрытие!): на рисунках справа: последствия ношения тугого корсета Историк Валери Стил и доктор Линн Кутш провели исследование негативных последствий ношения корсета, изучая старинные образцы корсетов и обследуя наших современниц, которые регулярно носят корсеты. В частности, исследователи пытались выяснить, насколько серьезно корсеты уменьшают объем легких. Подобные эксперименты уже проводили в 1998 году, когда добровольцам предложили надеть корсеты 19го века, которые уменьшили бы их талию на 7,5 см. В результате было зафиксировано, что их дыхательный объем снизился в среднем на 9%, а у некоторых добровольцев вплоть до 29%. Согласно этому исследованию, корсеты викторианской эпохи действительно затрудняли дыхание и могли привести к обморокам, особенно во время активных упражнений, например, на балу. Несмотря на распространенное мнение, корсеты не вызывают сколиоз, но даже помогают с ним бороться. Кроме того, они действительно поддерживают осанку и в некоторых случаях облегчают боль в спине. Тем не менее, длительное ношение корсета как своеобразной "искусственной поддежки" приводит к ослаблению мышц спины и брюшной клетки. Печень, перерезанная надвое – это еще один известный корсетный ужастик. Действительно, из-за туго затянутого корсета печень сдвигается вниз и вытягивается. Если затянуться совсем уж сильно, ее и правда можно повредить. Тем не менее, согласно Валери Стил, большинство сообщений о деформации печении в 19м веке связано не с ношением корсетов, а с такими заболеваниями как гепатит и цирроз. Слухи о том, что корсет приводит к язве желудка, в ходе исследований так же не подтвердились. Однако было выяснено, что корсет может вызвать запоры или давить на мочевой пузырь, приводя к проблемам с мочеиспусканием. У любительниц корсетов возникали проблемы с маткой, но опять же при определенных условиях. Множество женщин в 19м веке страдало от выпадения матки, зачастую вызванного многочисленными беременностями. Из-за давления на низ живота, корсеты ухудшали это состояние. Главным средством от выпадения матки были пессарии – устройства напоминающие резиновые затычки, которые вставляли во влагалище чтобы удерживать матку на месте. Интересно, что рекламные плакаты часто изображали пессарии, прикрепленные к корсетам. Женщины, надевавшие корсеты во время беременности или после родов, подвергались существенному риску - от опущения матки до выкидыша и деформации плода, а как следствие - рождения ребенка-инвалида. С 1870-х врачи, стремились минимизировать вредные последствия ношения тугих корсетов, поэтому разработали специальную модель: Однако вплоть до ХХ века, сколько ни велись споры о том, кому и как носить корсет, результат был один - носить! Спасибо за внимание. ___________________ * по информации, приведенной писательницей Катей Коути источники: "Викторианская гостиная" на clubs.ya.ru, жж Кати Коути.
Капитан Немо: Кэтрин Монтгомери какой ужас. В определенном смысле жизнь индийской женщины была не легче жизни викторианской леди, но индианок хоть корсетами никогда не мучили и не табуировали тему телесной любви.
Ребекка Кавершэм: Со времен Людовика XIV женщины полюбили украшать платье или прическу цветами. Причем, для этого использовались как искусственные, так и живые, обращение с которыми требовало особой сноровки и фантазии. Действительно, кому может понравиться красавица с увядшими розами в волосах или помятыми орхидеями на корсаже? А ведь с начала XIX века букетик из живых цветов был одним из непременных аксессуаров женского бального костюма. Иногда такой букет являлся своего рода пригласительным билетом на танцевальный вечер. Он был также знаком отличия светской дамы, признанной королевой бала. Не последнюю роль играло и исходившее от цветов благоухание. Оно не только делало саму даму привлекательнее, но и «ограждало» ее от возможных неприятных контактов с грубой реальностью окружающего мира. Иногда в букетах прятали небольшие зеркальца, в которые не только украдкой заглядывали, чтобы проверить прическу или макияж, но и рассматривали, незаметно для других, понравившихся кавалеров, ведь делать это в открытую считалось верхом неприличия. Долгое время цветы, украшающие платье или прическу, а также букет, присланный даме или актрисе, служил своего рода зашифрованным посланием, тайным письмом, написанным на одном из «мертвых» языков – языке цветов. Этот язык постоянно менялся – значение того или иного растения в течение столетия было разным. Сейчас цветочную символику восстановить трудно, а ведь еще даже в начале ХХ века любая девушка знала тайный язык цветов, как таблицу умножения. Обычно преподнесенные кавалером цветы собирались в маленький букет и демонстрировались в случае принятия ухаживания: такой букет носили на талии, на корсаже, надевали на руку. Для того, чтобы сохранить цветы свежими, придумали так называемый портбукет (фр. porte-bouquet) – футляр или миниатюрную вазочку для букета. Их изготавливали из золота, серебра или имитирующих их металлов. Обычно портбукеты прикалывали на корсаж или держали в руке, для чего они были снабжены изящными ручками из кости или перламутра. Нередко портбукеты украшали кружевами, лентами и бантами, драгоценными или полудрагоценными камнями, жемчугом и эмалью. Чтобы цветочный букетик не выпал из своего ювелирного футляра во время танца, его придерживали специальной шпилькой. При этом все движения дамы должны были быть плавными, а осанка – идеально прямой, иначе вода, поддерживающая жизнь цветов, могла выплеснуться из портбукета и оставить на бальном платье мокрое пятно. С помощью специального кольца на цепочке или браслета портбукет закреплялся на руке, и пришедшие в театр дамы могли демонстрировать это живое украшение, положив руку на барьер ложи. Возникновение портбукетов связано еще и с тем, что непременным элементом туалета благородной дамы на протяжении нескольких веков оставались перчатки, которые изготавливали из дорогой лайковой кожи или шелка, украшали вышивкой, кружевами, драгоценными камнями. Чистить их было довольно проблематично, а порой и просто невозможно. А пачкались они быстро, и особенно – о букеты цветов. Изобретение портбукета позволило даме не касаться руками стеблей. Отсюда : http://www.history-illustrated.ru/article_5340.html http://www.liveinternet.ru/users/4075771/post185724688/
Миссис Уорвик: Домашние халаты. Из Музея Метрополитан. 1850 - 1870 гг.
Кэтрин Монтгомери: милое платье 60-х и разные туфли-ботинки то, чего мне не носить: свадебное платье того же периода мечта любой куклы платье-вырвиглаз анилиновые красители входят в моду: а вместе с ними и турнюр. знаменитые платья от Ворта:
Кэтрин Монтгомери: Для сравнения: Траурный наряд дамы викторианской эпохи и самой Королевы Виктории
полная версия страницы